全滅した。

宇野系交配と本東交配の選抜稚魚が全滅した。
まだ選別漏れの個体がいない訳ではないが、やり直さねばならぬ。
一年無駄にしてしまう事になる。よりにもよって一番残したい魚をやってしまった。
親魚は無事だが、また卵の上を歩くような一年をやり直すのか・・・

今回の失敗の経緯。

１：本東系の１尾がよく食べていたのだが、体調不良に陥る。
２：体調不良から回復せずに深刻な状態となってきたので、加温する。
３：金魚ヘルペス治療法を終え、死亡はしないものの回復せず。
４：降温して数日後、別の稚魚が死亡。気温が低下しつつある。
５：気温が更に低下。
６：加温処理（朝から夕方まで）に入るが、２５℃程度で呼吸困難。遊泳停止。
７：夕方１時間程度で２７℃へ上げた所で死亡。エラは赤い。
８：他の稚魚のエラ周りが赤斑状になりつつあったので、加温は続行。
９：深夜近く３０℃近辺で、魚体に付着物（粘膜が固まったもののよう）。
１０：翌朝、数尾を残して全滅。
１１：夕方、親魚１を残し全滅。
１２：親魚も粘膜まみれで浮遊しているので、絶望的かも知れない。ヘルペスであれば経験済みと思われるので昇温処理停止。２５℃に戻す。


「仮定と対処案（再）」
①昇温処理は無意味（金魚ヘルペスでない可能性もある）。
②昇温する場合は、１回２℃昇温（１日６～８℃）が安心。数日以上かかってもゆっくりと行う。（２７℃近辺までは稚魚らは無事であった。６～７時間で一気に感染が拡大したと捉えるよりは、加温が拙かったとする方が妥当だと思うがどうだろうか？）
③昇温中は絶食。
④メチレンブルーはあまり効果がない（二次感染は防いでいた可能性もある）。
⑤死魚はすぐに取り出した方が良いかも（感染源と言うより水質悪化を招いた模様）。


「結論」
他の水槽では死魚が出ていない。加温もしていない。ことを考えると、温度の低下のみと言うよりは、餌のやり過ぎ（しかし過剰に与えすぎでもない。一部の成長の良い個体がよく食べてはいた）が原因の１つの可能性はある。

やはりどう考えても、昇温処理は逆効果でしかない。もっとも、処置が遅れたために全滅したと感じる場合もあるが、それにしても金魚ヘルペスでない可能性もある。どうせ死んでしまうならば、加温によって殺してしまうのを避ける為に、数日かけて昇温するか、快適な温度である２５℃近辺を維持するのが良いのではないか。

餌はやはり少なめに与えるようにして、個体サイズに差が出てくる場合は諦めるか隔離するしかないのかも知れない。水温低下を抑える為に設置していたヒーターも餌やりが起因となっていたら防ぎようがない。２０℃始動にしていたものを２３℃程度にしておいてしばらく慣らした方が良かったのかも知れない。

しかし、あまり軟弱に育てる訳にもいかないので、やはり今回は加温ミスだろうな・・・
ゆっくり上げれば良かった。一日で２０℃→２５℃→２７℃→３０℃→３４℃は厳しかったか。

魚病について 再々度

台風一過の後、気温が下がったのが原因なのか、２尾落ちる。
そろそろ来る頃だろうと思っていたが、やはりイヤなものだ。
ともあれ、経緯と結果を記す。


：①の魚（一番餌を食べていた）の活性が落ちる。
→餌の食べ過ぎを疑う。
：回復するものだと思い、数日経過観察。
→換水。
：悪化。ヒレや体表に白い付着物。金魚ヘルペスを疑う。
→高温処理（33℃～34℃でのべ1週間）。餌切り。
：回復せず。餌を摂らない。だが生存。
→あきらめて隔離。一応生存中。


：気温が低下気味。
→②の魚が転覆気味。
：回復するものだと思い、数日経過観察。この間に①の高温処置期間も含む。
→死亡。


：急激な気温低下。
→③の魚（一番餌を食べていた）。①と同じような状態で、付着物またはヒレ腐れを確認。
：高温処理の前段階（21℃スタートなので、25℃まで半日かけて上げてそれを保つ）
→呼吸が止まりそう。
：高温処置に入る。
→27℃にまで上げた段階で死亡。確認からわずか半日。すぐに取り上げてエラを確認。やや暗い紅色。窒息ではないと思う。


①丹頂パール出目型。遺伝的には多様の筈。
②目無し金魚。摂餌にはほぼ問題なく、視覚よりも嗅覚の方が重要であることが想定できた。
③土佐金型尾パール出目型。背なりはダメだったが期待していた。


「原因？」

？「餌」
　色揚げ用のもの。５分以内で食べきれない量を与えると体調が今一になるような気がする。消化がよろしくないのか、消化管内で膨張するとか、内臓疾患につながるとかの可能性も。
控えめの給餌を心がけてはいたので、水質悪化が原因ではないと思う。


？「付着物」
　病因と言うよりは、体力低下にともなって起きた感染症のような気もする。他の魚への感染はしていない様子。

ちなみに、ヒレがボロボロになってしまいほとんど全部なくなってしまった水槽でも金魚は元気な場合もある。カラムナリスによるエラ感染には強い個体群を選別したのか、エラ感染はしない病原型なのかは不明。なお、感染力は強く、同タンク内すべての魚が罹患。


？「温度低下」
　原因の１つではあろうと思うが、ヒーターは20℃発動で設置済み。この程度で発病するくらいなら残さないのもやむを得ないかも。他のタンクでは無加温だし、同水槽内の体調が悪そうに見えた他の個体も25℃までの加温で復活した模様。

松葉蘭の根伏せ

「霊芝角（？）」
「根伏せ」と言うよりは実は枯れてしまった根茎を放置しただけ・・・
ダメ元で春から今まで棚の下に薄暗がりの中に腰水にして置きっぱなしに。

ノキシノブでも地上部がなくなってしまったものを放置していたらまた生えてきた事もある。
やっちまった！と思った際にはすぐに捨ててしまわない方が良いこともあるみたいだよ。

どこから発芽してくれているのだか分からないけど、よくぞ再生してくれた。
実生じゃないよね？君。

正直、別の株だったらもっとうれしいんだけどね・・・。

彼岸花八重咲き

「濃色ヒガンバナ八重咲き」
だったと思う。最初の名札はとっくに消えた。
３年以上は葉っぱしか見てない。ようやく咲きました。

球根ばっかりどんどん殖えてもうダメかと思ってたんだけど、地植えした途端開花。
鉢植えの方はヤブの中だが、またしても開花してない模様・・・
鉢植えの何がダメなのか問いたい・・・・・と思ったら一輪だけだが咲いていた。
肥料分のせいとかそう言う問題？

「ヒガンバナ」
当地の普通のもの。
八重咲きのものは雄しべが変化したものだと言うのが分かる。

病気と餌やり

また数匹落ちた。やっぱり、餌のやり過ぎが問題らしいことを確信した。

稚魚のうちは特に満腹の度合いを自己判断できないと見える。
それとは別に、おそらく満腹でないのに死魚も出た。
となると、一時的にアンモニア等の濃度が上がった可能性もある。
腹部膨満で呼吸困難になった所に、酸欠が加わったと言うところだろうか。

まあ、餌をやり過ぎるなと言うのは基本なのだな。
でもなあ。わかっちゃいるけどやめられん。
あと二ヶ月以内には産卵可能サイズまで育てたいし。

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ところで、動画の魚の色についてトロール（相手をわざと怒らせるような書き込みをする輩をネット米俗語ではそう呼ぶと教わった）からケチがついたので、色揚げ用の餌（咲きひかり色揚げ）を使ってみる事にした。

親魚の正しい選定の妨げになるかも知れないので、あんまり特別な事はしたくないのだけども、将来の出品を前に検討はしていた。でもコスパがよろしくないし、年間を通して使いたかったので高タンパクめ（実際には両者ほとんど変わらず。と言うのもロットによって内容が異なる場合があるらしい為）で消化の良い餌を使っていた。

結論から言うと、だいたい1～2週間毎朝晩やるだけで、もう色合いが違う。一応色素を添加してあると言う水産飼料よりもやはり高めなだけはあって効果はあるといえる。

しかしながら、オレンジが「深紅」になるようなことはない（今の所は）。むしろ全体的に肌が橙～黄ばんでくるのである。
ある意味青水から上げた時の色合いに似ていなくもないが、正直もっと真っ赤になるのを期待していたのでちょいと残念。それに「純白」を出したい場合には適当でない可能性がある（丹頂とかの真白な場合は大丈夫そうな予感もある）。

この写真色調整せずに明度だけ上げた。

完全室内水槽飼育で、この黄色くなった肌はちょっと驚き。

キャリコ系魚では赤と白と黒（浅葱）の対比のせいか、赤が濃くなったと感じる（あるいは置き場所も日照がやや多めなせいもあるかも）。
桜透明鱗タイプも色が濃くはっきりしたとは思うので、青水飼育をしなくても色揚げ可能としていいだろう。次回から本格的に使おうと思う。

また「咲ひかり」らしく、太くて長い糞を出してくれる。でもチョコレート色のやけにしっかりした状態で、未消化分が多いんじゃないかと思わないでもない。ただ、人間の場合は排泄物の大半が腸内菌類の死骸だそうなので前向きに考えるなら「ひかり菌」の・・・？

まあ同じ原理かどうかは知らん。なお粒子径や嵩密度（沈下性→浮上性）が違うので餌の量としては以前のものの１．５～２倍くらいの量を与えている。

粒が水中で崩壊しないので、餌による直接の汚濁はない。が、気のせいか飼育水もなんとなく黄茶色がかってきた・・・

雪餅草の種

完熟する前に茎が萎れてきてしまったので、
切り取って水に挿しておいたが、やっぱり意味なし。
結局こんな状態なので諦めていたが・・・・・

なんとちゃんと種が入ってるのもあるよ。
意外にも全部で100粒近くはあったんじゃないだろうか。
ゴマ粒サイズなんだけど・・・

播種！播種！
小さめだけど、大丈夫だといいな。

松葉蘭 富嶽の虹

「富嶽の虹」
大型で飴色の斑の色合いも実に綺麗。
最近あんまり人気がない模様。増殖がいいからなのか・・・。
陽に炙ることで発色させるシダ類が多いみたいで、松葉蘭でも葉先とかが灼けてくるみたいだが、
これは普通にしているだけで全体的に色が乗る。曙斑に近いのかも。

「シドニーのオペラハウスに着生しているマツバラン類」　参照wikipedia

マツバランの原種自体が黄色になるようなので、これはいわゆる「本斑」とは違う。


春からほぼずっと腰水。根腐れをする場合もあるけど、鹿沼土や日向砂や富士砂との混合用土なんかで風通しが良ければ問題ないみたい。ちなみに、フユノハナワラビや寒葵、さらには一部のスミレ（すぐに水切れする品種が多い）やヒルガオもずっと腰水（高温期はお湯にならないように注意）でOK。

譲って頂いた時からすでに大株なので調子も落とさず夏も越せた。
1つ学習したのは、２～３本立ちの小株だと、新しい芽が上がって来る前に株の寿命が来てしまうのか更新出来ずに枯れてしまう。なので多少高くなっても、ある程度大きい方がいいみたいだよ。

その横からなんか変な太い軸が出ているのは気づいていたのだが、自重で倒れこんできた。
どう見ても「富嶽の虹」ではない。

「麒麟角」のような太軸。
割りと大柄だが、斑が出てないので、芽変わりではなさそう。
軸の先に胞子がついて来たし、枝先が伸びまくってるので、微妙に「麒麟角」でもなさそう。
軸の伸びは「福禄寿」的でもある。「麒麟獅子之斑」の白軸版という感じの「麒麟錦」と言う銘品もあり、そちらの方が「富嶽の虹ｘ麒麟系」的な姿をしている。

ちなみにマツバランの実生（専門書籍もあるが特に書かれていない）についてググってみると「勝手に鉢に飛び込んできた」パターンがもっとも多いようだ。「イワヒバ」などは、実生できるが先祖返りしたようなものしか出来ないのでやる意味がないと言うようなことが書いてあったが、同じようなパターンかも知れぬ。

なお「腐生植物 - Wikipedia」の項には「種子植物以外にも、胞子で繁殖するためにシダ植物としてまとめられている維管束植物の中に、生活史の一時期を腐生植物として送るものが知られている。例えば、マツバラン類、ハナワラビ類、ハナヤスリ類、ヒカゲノカズラ類などの配偶体は真正シダ類の配偶体のような前葉体ではなく、地中に埋もれて葉緑素を持たない芋状の形であることが多い。この内部には外部から菌類の菌糸が入り込んで栄養素を供給しており、一種の腐生植物として生活を送っている」とある。

ひょっとするとラン菌のようなものが存在しないとダメなのかも知れない。

思った程根っこ（地下茎）が伸びてない。
水が多すぎたのだろうか。

軸の位置的には「富嶽の虹」本株の外側にあり、別の株だろうと思える。
だが根が絡み合ってしまっていて、芽変わりなのか、実生なのか確証が持てない・・・。
が、胞子はよく落ちていたので、おそらく実生株だと思う。
胞子親は「麒麟角」あたりだと思うけれど・・・どうなんでしょうね。

確証のないまま、ピンセットのナイフ部で強引に切断。
数本の軸から根（地下茎）が取れてしまった・・・
松葉蘭の地下茎は非常に脆くて、ちょっと力を加えただけで、ポキポキと折れてしまう。

「根伏せ」
富嶽の虹じゃないけど、ほかの木の地下茎。
先がちょっと見えるぐらいに浅く埋める。
ちなみに、この地下茎からでている毛が根だそうです。

水苔でその上を覆って出来上がり。
実はこれ上手く行ったことがないので、今度こそ。